PC 조립 빌드 방법 가이드 게이밍 pc

낮은 예산 유지

너무 많은 사람들이 가정용 컴퓨팅 성능을 업그레이드하는 데 관심이 있고 모든 산업에서 칩에 대해 필사적으로 요구하면서 구성 요소의 가격이 치솟았습니다. 은행을 무너뜨리고 새로운 인기 구성 요소를 찾는 프로젝트 예산을 늘리는 것은 너무나 쉽습니다.

운이 좋게도 일부 리뷰 항목과 중고 구성 요소에 액세스할 수 있지만 전체 초기 빌드 예산이 과도하지 않은지 확인하고 싶었습니다. 맞춤 제작된 게임 PC의 적당한 가격대인 2000달러 미만이 이상적입니다. 불행히도 이것은 당분간 최신 비디오 카드를 배제했습니다.

요구 사항에 근접하게 구축

이전 요점과 마찬가지로 과도하게 쏘고 싶지 않았습니다. 저는 주로 다양한 형식의 글쓰기, 팟캐스트 편집, 가끔 Photoshop 연습과 같은 창의적인 작업과 가벼운 게임을 위해 컴퓨터를 사용합니다. 나는 또한 게임의 그래픽에 관해서는 프레임 카운터를 그다지 좋아하지 않습니다. 게임이 내 입력과 즐거움을 방해할 만큼 지연되지 않는다면 만족합니다.

이를 위해 상대적으로 높은 설정에서 Final Fantasy XIV 를 플레이 하고, 웹을 원활하게 탐색하고, 급격한 속도 저하 없이 상당한 규모의 팟캐스트 프로젝트를 편집하고, 출력을 손상시키지 않고 PC 게임을 Twitch로 스트리밍할 수 있기를 원했습니다. 저는 컴퓨터 게임 경험의 정점에 도달하고 4K 그래픽의 정점에 도달하려고 한 것이 아닙니다.

구성 요소

이러한 목적을 염두에 두고 제품 목록과 pcpartpicker.com 및 PC Building Simulator 와 같은 온라인 도구 를 통해 어떤 구성 요소가 필요한지 검토하는 데 시간을 보냈습니다. 결국 CGM 편집장인 Brendan Frye의 지도를 받아 아래 부품 목록을 결정했습니다. 별표가 표시된 항목은 이 기능을 위해 제조업체에서 은혜롭게 공급했으며 나머지는 현지에서 조달하거나 CGM의 매장량에서 가져왔습니다.

유형부분가격

사례	쿨러 마스터 마스터케이스 H500 ARGB*	$149.99
마더보드	MSI Z490 게이밍 엣지 와이파이	$299.00
PSU	Cooler Master V650 Gold v2(화이트)*	$154.99
CPU	Intel Core i5 10600K @ 4.10GHz, 6코어	$299.99
CPU 쿨러	NZXT Kraken 120*(나중에 설치됨)	$109.99
GPU	AMD 라데온 R9 200 시리즈	해당 없음
램	Kingston KF2666C16D4 DDR4(2x8GB)	$84.99
저장	웨스턴 디지털 블랙 SN750 1TB	$164.99
OS	윈도우 10 프로
감시 장치	ViewSonic VX2718-PC-mhd*	$377.99
쥐	스틸시리즈 라이벌 5	해당 없음
건반	스틸시리즈 에이펙스[RAW]	해당 없음
		~$1650

오랫동안 PC 씬에서 소외되어 왔기 때문에 내가 느낀 가장 큰 변화 중 하나는 미학의 변화였습니다. 내가 고등학교에서 PC를 만들 때, 그것들은 박스형이고, 평범하고, 회색이었고, 심지어 내 2013년 데스크탑도 꽤 단순했습니다. 오늘날의 케이스는 날렵하면서도 거대합니다. 케이스에 대해 몇 가지 다른 옵션을 염두에 두었지만 궁극적으로 Cooler Master의 Mastercase H500 ARGB로 결정했습니다. 나는 그 스타일이 마음에 들었고, 내 작업 공간을 따라가지 않고 컸습니다. 어린 아이들이 접근할 수 있는 우리 가족의 소굴에서 말이죠.

나머지 내부 구성 요소에는 최소 1TB의 SSD와 최소 16GB의 RAM을 제외하고는 필수품이 거의 없었습니다. CPU 브랜드에 대한 선호도가 없다는 것은 옵션을 유연하게 유지했고, 새로운 GPU 가격이 당분간 너무 터무니없다고 빠르게 결정하는 것도 어깨에 부담이 되었습니다.

입력 장치의 경우 기존 데스크톱에서 마우스와 키보드를 다시 사용했습니다. Apex [RAW]는 오래된 SteelSeries 모델로 구매한 지 오래 되었지만 올해 초에 리뷰한 이후 Rival 5는 필수품이 되었습니다.

프로세스

마더보드와 CPU는 사무실 컴퓨터 중 하나에서 가져왔기 때문에 Brendan은 운송 중 손상 위험을 감수하는 대신 실제로 CPU를 설치했습니다. Canada Computers의 도구 세트와 구성 요소 스택으로 무장한 저는 모든 것을 조립하기 시작했습니다.

대체로 실제 조립에는 이틀 저녁이 걸렸고 대부분 순조롭게 진행되었습니다. Mastercase H500 ARGB는 케이블을 위한 별도의 패스스루가 있는 구조로 놀라울 정도로 교묘합니다. 작업을 마칠 즈음에는 여전히 새로운 구석구석을 발견하고 있었습니다. 구성 요소를 집에 물리적으로 설치하는 것이 가장 쉬운 부분임이 입증되었지만 전원 케이블의 경우에는 그렇지 않았습니다.

다시 말하지만, PC 디자인은 거의 20년 동안 많이 바뀌었습니다. RGB는 고등학교 엔지니어링 수업에서 걱정거리가 아니었습니다. 지금까지 가장 어려운 부분은 내 큰 손으로 작은 전원 커넥터를 지정된 위치에 넣는 것이었습니다. 케이스가 넓은 만큼 이것은 여전히 ​​핵심적인 작업이었습니다. 운 좋게도 Cooler Master의 V650 PSU는 내가 필요로 할 수 있는 모든 케이블 조합과 함께 제공되었으며 일부는 제공되었습니다.

물리적 제약은 제쳐두고, 나는 매우 큰 퍼즐을 푸는 것과 같은 경험을 아주 즐겼습니다 . 부품 설치를 완료하고 케이스를 닫고 전원을 켰을 때 모든 것이 머리에 떠올랐지만 아무 것도 얻지 못했습니다.

간단히 말해서 케이스 전면 패널에 케이블을 잘못 연결했고 전원 버튼의 신호가 전송되지 않았습니다. 나는 Brendan과 전화로 문제 해결에 한 시간을 보냈고 모니터에 비디오가 표시될 때까지 시스템의 최소한의 연결을 모두 제거한 다음 구성 요소를 다시 추가했습니다.

그리고 두 번째 저녁(늦은)이 끝날 무렵, 나는 제대로 작동하는 새 PC를 갖게 되었습니다.

결과

이 새로운 시스템을 사용한 후 얼마 지나지 않아 목표를 초과 달성하지는 못했다고 자신있게 말할 수 있습니다. 구형의 중고 GPU와 재사용된 주변 장치의 가격을 제외하고 구성 요소 목록은 처음에는 숨을 쉴 여유가 있는 2000달러 미만이었습니다.

SSD로의 도약은 전체 프로젝트를 거의 정당화했습니다. 얼마나 대단한지 들어본 적도 있고, 그 전에 PS5에서도 경험했지만, 속도 향상은 과소 평가할 수 없습니다. 내 마지막 데스크탑을 부팅하는 것은 전원 버튼을 누르는 것부터 시스템을 지체 없이 사용하는 것까지 10분의 일이었습니다. 이제 30초 이내에 가동할 수 있습니다.

이 빌드가 실제로 넘을 수 없는 장애물을 아직 찾지 못했습니다. 놀랍게도 Final Fantasy XIV 를 최고 사양에서 편안하게 처리하고 PS5 버전과 같은 수준을 충족하는 것처럼 느껴지며 스트리밍까지 할 수 있습니다. Photoshop 및 4트랙 팟캐스트 편집과 같은 무거운 응용 프로그램은 매력처럼 작동합니다. 내가 목표를 달성하지 못하면 현재보다 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있으므로 전력을 겸손하게 유지하는 것이 었습니다.

약 한 달 후, 나는 스톡 CPU 팬을 NZXT의 Kraken 120 수랭 쿨러로 교체하기 위해 케이스를 다시 열었습니다. 라디에이터는 부피가 크지만 H500 ARGB 상단에 고정할 수 있었습니다. 나는 그 이후로 내부 온도를 주시하기 위해 그들의 CAM 소프트웨어를 사용해 왔으며, 그 온도가 편안한 30도 근처를 유지하고 심한 스트레스를 받을 때 낮은 40도에 거의 도달하지 않는다고 보고하게 되어 기쁩니다.

다음 단계

첫 번째 목표에 따라 업데이트하고 싶은 것들에 대한 느슨한 로드맵이 있습니다. 첫 번째 단계는 기본 팬을 업그레이드하는 것이었고 이는 Kraken 120 으로 수행 했습니다.

내 위시리스트의 가장 큰 것은 그래픽 카드를 업그레이드하는 것이지만 현재 가격에서는 실용적이지 않습니다. 3060이나 3070을 MSRP에서 구할 수 있다면 기꺼이 새 컴퓨터에 넣고 무상의 힘을 즐깁니다. 하지만 현재로서는 기존 카드가 제 모든 목적을 훌륭하게 수행합니다.

그렇지 않으면 가장 큰 변화 중 하나는 타워 자체가 아니라 타워 주변 공간과 관련이 있습니다. 현재 공간을 더 효율적으로 사용하는 방법을 브레인스토밍하고 있으며 결국 책상 자체를 업그레이드하고 두 번째 모니터로 확장하고 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 연결할 수 있도록 인터넷 액세스를 확장하는 방법을 찾을 수 있습니다.

RAM을 추가하는 데에도 관심이 있다는 사실을 부인할 수 없습니다. 과도한 32GB는 매우 매력적으로 들렸습니다. 그러나 나는 실용성을 고수하고 더 많은 물리적 저장소를 설치할 것입니다. 아마도 대용량 파일 저장을 위한 표준 하드 디스크 드라이브일 것입니다. 그리고 그 작업을 하는 동안 케이블 관리를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보려고 합니다. 상대적으로 새로 온 사람에게는 결과가 나쁘지 않았다고 생각하지만 이것은 항상 개선할 수 있는 것입니다.

마무리

그럴만한 가치가 있었나요? 글쎄, 전력 증가가 빌드를 계획하고 실행하는 데 소비한 시간의 가치가 없다고 말하기는 어려울 것입니다. 하지만 약간의 지침을 받아 직접 조작할 수 있다는 점에 만족합니다. 나는 같은 비용을 지불하고 누군가 나를 대신해 만들어 줄 수도 있었지만, 내가 조립했다는 사실을 알고 PC의 전원을 켤 때마다 얻을 수 있는 낮은 만족감이 있습니다.

예전 기술을 어느 정도 되찾은 것 같고 유지 관리를 계속해야 하는 부담이 훨씬 커진 것 같습니다. 박싱 데이 세일 때 마지막으로 구입한 PC에 만족했지만, 내가 조립한 새 컴퓨터에 자부심 을 느낍니다.

 

준비하세요

PC 구축을 시작하기 전에 작업 공간을 준비해야 합니다. 모든 부품과 도구가 준비되어 있는지 확인하십시오. 최소한 다음을 원할 것입니다.

• 십자 드라이버(#1 및 #2가 트릭을 수행해야 함)
• 케이블 관리를 위한 지퍼 타이 및/또는 트위스트 타이
• 손전등(PC 케이스 모서리에서는 어두워질 수 있음)
• 써멀 페이스트(스톡 쿨러에는 일반적으로 미리 도포되어 있지만)
• 나사를 잡아줄 무언가
• 반창고(만약에 대비하여)

일부 건축업자는 매트나 ​​손목 끈을 포함한 정전기 방지 장비로 맹세합니다. 그러나 특별히 건조한 환경에 살지 않고 금속 표면(목재 또는 플라스틱 선택)에 건물을 짓지 않고 건축하는 동안 양말을 카펫에 문지르지 않는 한 다음을 수행할 수 있어야 합니다. PC 또는 부품을 단락시키지 마십시오. 물론 안전하게 플레이하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 따라서 정전기가 걱정된다면 적절한 예방 조치를 취하십시오.

마더보드에 구성 요소 연결

일부는 다른 작업을 수행하기 전에 케이스에 마더보드를 장착하는 것을 선호하지만 많은 빌드에서는 섀시 내부에 기대지 않고 CPU 및 RAM과 같은 주요 구성 요소를 연결하는 것이 더 쉽습니다.

CPU

Intel 또는 AMD 빌드를 사용하든 첫 번째 단계는 CPU의 장력 레버를 풀어서 프로세서를 CPU 소켓 에 떨어뜨릴 수 있도록 하는 것 입니다. (여기서 가장 큰 차이점은 Intel 빌드에서는 핀이 소켓에 있고 AMD의 경우 핀이 CPU에 있다는 것입니다.)

 

CPU 상단의 화살표/삼각형은 소켓 또는 소켓 덮개의 화살표/삼각형과 정렬되어야 합니다. 화살표가 잘못된 방향을 향하도록 CPU를 설치하려고 하지 마십시오. 그렇지 않으면 칩, 보드 또는 둘 모두가 손상될 수 있습니다! CPU와 소켓이 제대로 정렬되면 칩을 제자리에 떨어뜨릴 수 있으며 자체 무게로 인해 소켓에 고정됩니다. 그렇지 않은 경우 CPU를 들어 올려 다시 장착하십시오. 프로세서를 소켓에 강제로 삽입하지 마십시오. 그렇지 않으면 거의 확실히 손상될 수 있습니다. CPU가 소켓에 올바르게 장착되면 장력 레버를 다시 아래로 누릅니다(위 이미지와 같은 Intel 마더보드의 경우 CPU를 고정하는 금속판도 포함됩니다).

위의 지침은 AMD(AM4 소켓) 및 Intel(소켓 LGA 1200)의 메인스트림 플랫폼에 적용됩니다. Intel의 Core X(LGA 2066) 및 AMD의 Threadripper(sTRX4)와 같은 열광적인 플랫폼에는 두 개의 레버가 포함된 Intel 칩과 Torx 나사 및 슬라이드인 플라스틱 브래킷이 필요한 Threadripper가 포함된 더 복잡한 CPU 설치가 있습니다. 특히 Threadripper CPU 설치 프로세스는 까다롭습니다. 칩과 TRX40 마더보드의 가격을 고려할 때 Threadripper를 첫 번째 PC 빌드 플랫폼으로 권장하지 않습니다.

쿨러가 설치되면 팬 커넥터를 마더보드의 헤더에 꽂습니다. 이것은 일반적으로 CPU 소켓에 가까운 어딘가에 있으며 "CPU_FAN"과 같은 레이블이 지정됩니다. 

쿨러

많은 프로세서는 상자에 쿨러와 함께 제공됩니다. 무거운 오버클럭을 하고 있지 않다면 충분히 좋을 수 있지만, 많은 건축업자들이 더 강력하고(종종 더 조용한) 애프터마켓 쿨러를 구매하기를 원하는데, 이는 더 매력적일 수도 있습니다.

 

스톡 쿨러를 사용하기로 결정했다면 이미 써멀 페이스트가 적용되어 있다는 것을 알게 될 것입니다. 애프터마켓 냉각기의 경우 일반적으로 자체 열 페이스트를 적용해야 합니다. 많이 필요하지 않습니다. 쿨러를 장착하면 CPU 중앙에 완두콩 크기만큼만 퍼집니다. 다시 말하지만, 진지한 오버클러커와 PC 빌드 베테랑은 열 화합물을 고르게 퍼뜨리는 기술을 갖게 될 것입니다. 그러나 초보 제작자와 가능한 최대 오버클럭 속도를 달성하지 않으려는 사람들에게는 중앙에 소량을 떨어뜨리고 CPU 쿨러가 써멀 페이스트를 퍼뜨리도록 하면 잘 작동합니다. 페이스트를 너무 많이 추가하지 않도록 하십시오. 소켓과 주변 PCB의 측면을 분출하는 것을 원하지 않습니다.

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Intel 프로세서용 스톡 쿨러는 마더보드의 구멍을 통과하는 푸시 핀을 사용합니다. 서멀 페이스트가 고르게 퍼지고 CPU 한쪽에 고르지 않은 압력이 가해지지 않도록 반대쪽 모서리를 밀어 넣는 것이 좋습니다. AMD 스톡 쿨러에는 소켓 양쪽에 있는 플라스틱 브래킷의 노치에 끼워지는 금속 암이 있습니다. 애프터마켓 쿨러는 다양한 방식으로 장착되므로 사용 설명서를 반드시 참조하십시오. 애프터마켓 쿨러를 장착하는 것은 종종 마더보드 뒤에 장착해야 하는 큰 백플레이트를 포함하는 매우 복잡할 수 있기 때문입니다.

메모리

 

RAM 설치는 말 그대로 간단합니다. 먼저 각 메모리 슬롯의 래치가 열려 있는지 확인합니다. 일부 보드는 RAM 슬롯의 양쪽에 걸쇠가 있는 반면, 다른 보드(종종 저렴한 보드)는 한쪽에 걸쇠가 있고 다른 쪽 끝은 제자리에 고정되어 있습니다. 래치가 열리면 각 DIMM을 살펴보고 RAM 스틱 하단의 작은 홈이 보드의 일치하는 범프와 정렬되도록 슬롯 위에 배치합니다. 마지막으로 DIMM이 제자리에 고정될 때까지 각 가장자리의 DIMM을 아래로 눌러 래치가 저절로 닫히도록 합니다. 이 과정에는 약간의 힘이 필요하지만 문제가 있는 경우 모듈을 거꾸로 넣지 않았는지 확인하세요.

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4개의 슬롯이 있는 보드에 2개의 RAM 스틱을 설치하는 경우 마더보드 설명서를 확인하여 DIMM을 올바른 슬롯에 설치하고 있는지 확인하십시오. 잘못된 슬롯에 넣으면 최상의 성능을 얻지 못하거나 스틱 중 하나가 마더보드/운영 체제에서 인식되지 않을 수 있습니다.

M.2 SSD

M.2 SSD를 사용하는 경우 나중에 다른 부품이 방해가 될 수 있으므로 지금이 설치하기에 좋은 시기입니다.

 

이미 설치되어 있는 경우 M.2 슬롯 맞은편에 있는 나사를 제거하고 SSD를 비스듬히 밀어 넣습니다. RAM 설치와 유사하게 노치가 슬롯과 일치하는지 확인하십시오. 노치가 정렬되지 않으면 드라이브가 해당 슬롯과 호환되지 않을 수 있습니다. SSD를 천천히 평평하게 놓고 장착 나사를 고정합니다. 이 작은 나사는 떨어뜨리기 쉽기 때문에 마더보드를 케이스에 넣기 전에 M.2 드라이브를 설치해야 합니다.

케이스에 마더보드 넣기

이제 핵심 플랫폼(그래픽 카드 제외, 나중에 할 예정)을 구축했으므로 케이스에 CPU와 RAM이 장착된 마더보드를 설치할 것입니다. 아직 제거하지 않았다면 섀시의 측면 패널을 제거하십시오. 대부분의 케이스에는 패널을 고정하는 나비 나사가 있어 쉽게 제거할 수 있습니다.

스탠드오프

 

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먼저 케이스와 함께 제공된 스탠드오프를 모아 적절한 설치 장소를 찾습니다. 선택한 마더보드의 크기에 따라 케이스에 표시되어 있을 수 있습니다. 많은 경우에 스탠드오프가 사전 설치되어 있으므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 마더보드의 잘못된 위치에 스탠드오프가 사전 설치된 경우 니들 노즈 플라이어를 사용하여 제거할 수 있습니다.

입출력 실드

 

후면 포트 주변을 덮는 I/O 실드는 마더보드와 함께 제공됩니다. 마더보드 자체를 설치하기 전에 실드를 섀시에 맞춰야 합니다. 마더보드 포트가 모두 설치되면 마더보드 포트가 구멍에 맞도록 오른쪽이 위를 향하도록 해야 합니다. 네 모서리를 모두 제자리에 맞추려면 약간의 힘을 가해야 합니다. 날카로운 모서리(반창고가 있는 이유)와 포트를 막을 수 있는 금속 조각에 주의하십시오. 특히 저렴한 마더보드가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

이 실드가 미리 부착된 상태로 배송되는 일부 프리미엄 보드는 예외이지만 대부분의 보드에서는 찾을 수 없습니다.

마더보드

 

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이제 마더보드를 끼울 차례입니다. 마더보드의 구멍이 설치된 스탠드오프와 정렬되고 포트가 I/O 실드의 컷아웃과 정렬되는지 확인합니다. 보드가 삽입되면 나사를 스탠드오프에 넣어 마더보드를 제자리에 고정합니다.

전원 공급 장치 및 기존/SATA 스토리지 추가

이제 마더보드에 직접 부착되지 않은 몇 가지 부품에 대해 설명합니다.

전원 공급 장치

 

PSU는 일반적으로 케이스 뒷면에 장착됩니다. 때때로 상단에서 찾을 수 있지만 일반적으로 하단에 장착되어 섀시 아래에서 시원한 공기를 끌어들일 수 있습니다. 일단 제자리에 놓으면 일반적으로 케이스 뒷면에 있는 4개의 나사로 제자리에 나사로 고정하는 것만큼 간단합니다. 그런 다음 24핀 전원 커넥터와 보조/CPU 전원 커넥터를 마더보드에 연결합니다.

SATA 스토리지

 

이전에 M.2 스토리지를 추가했으므로 이제 2.5인치 SSD나 하드 드라이브 또는 기존의 3.5인치 하드 드라이브가 될 수 있는 SATA 드라이브를 사용할 차례입니다. SATA 데이터 케이블을 마더보드와 드라이브에 연결한 다음 PSU의 SATA 전원 커넥터를 드라이브에 연결합니다. 적절한 브래킷에 하드 드라이브 또는 SSD를 장착하고 제자리에 나사로 고정합니다. 브래킷/드라이브 장착 방법 및 배치는 섀시 모델에 따라 다릅니다.

그래픽 카드 삽입

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이것은 선택적 단계입니다. 통합 그래픽이 있는 Intel 또는 AMD CPU를 사용하고 있고 진지한 게임을 계획하지 않는다면 별도의 그래픽 카드가 필요하지 않거나 원하지 않을 수 있습니다. 많은 AMD CPU와 고급 Intel 모델에는 온보드 그래픽이 없으며 모니터에 연결하고 출력하려면 그래픽 카드가 필요합니다.

GPU를 설치하려면 케이스 뒷면의 일부 슬롯 덮개를 제거해야 나중에 모니터를 연결할 수 있도록 HDMI, DVI 및 기타 포트가 표시됩니다.

GPU를 마더보드의 PCIe X16 슬롯에 연결합니다(긴 것이므로 마더보드에 둘 이상이 있는 경우 맨 위에 있는 슬롯을 사용하는 것이 좋습니다). 필요한 경우 전원 공급 장치의 PCIe 전원 커넥터를 카드에 연결합니다. (저사양 카드에서는 이 작업을 수행하지 않아도 됩니다.)

Wi-Fi 카드 추가(필요한 경우)

대부분의 마더보드에는 이더넷 포트가 있으며 많은 마더보드에는 Wi-Fi가 내장되어 있습니다. 그러나 무선 액세스가 필요하고 컴퓨터에 Wi-Fi 카드가 제공되지 않는 경우 PCIe 슬롯 중 하나, 짧은 M.2 슬롯에 하나를 설치하거나 USB Wi-Fi 동글을 연결해야 합니다. . 게임을 하는 경우 안정적인 연결을 위해서는 이더넷 연결이 가장 좋습니다.

케이블 연결의 마지막

 

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알겠습니다. PC를 켤 때까지 몇 개의 케이블만 더 있으면 됩니다. 팬의 커넥터가 마더보드 팬 헤더에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 그런 다음 전면 패널 오디오 케이블, USB 2.0 및 USB 3.0 케이스 커넥터를 해당 헤더에 연결합니다. 마더보드 모델에 따라 위치가 다르기 때문에 이에 대해서는 마더보드 설명서를 참조하십시오.

마지막으로 전원, 재설정, HDD 작동 표시등 등을 포함한 작은 전면 패널 커넥터가 있습니다. 이러한 커넥터는 마더보드의 해당 핀으로 이동해야 합니다(마더보드가 기존 방향으로 장착된 경우 일반적으로 오른쪽 하단 모서리에 있음). 보드 제조사와 모델에 따라 다를 수 있으므로 각 마더보드 설명서를 참조하여 각각이 어디로 가야 하는지 확인해야 합니다.

올바른 헤더를 사용하고 있는지 다시 확인하세요. 이것들은 작기 때문에(그리고 라벨도 마찬가지입니다) 주의를 기울이지 않으면 쉽게 엉망이 됩니다.

컴퓨터 켜기

 

모든 작업이 완료되면 올바른 커넥터로 연결되기를 기다리고 있는 추가 팬 헤더나 전원 케이블이 없는지 다시 한 번 확인하는 것이 좋습니다. 그런 다음 PC를 연결하고 모니터(그래픽 카드를 설치한 경우 포트 중 하나에 연결)와 키보드 및 마우스를 연결합니다.

모니터의 전원 버튼을 누른 다음 전원 공급 장치의 스위치를 켜고(전원 공급 장치 뒷면에 있음) PC의 전원 버튼을 누릅니다. 모든 것이 제대로 작동하면 PC가 켜지고 POST(Power-On Self Test)를 실행해야 합니다. 운영 체제가 아직 설치되지 않았기 때문에 누락된 부팅 드라이브에 대한 오류 메시지가 표시되거나 UEFI/BIOS로 바로 전송될 수 있습니다.

케이블 관리

케이스를 예쁘게 만들고 더 나은 공기 흐름을 보장하는 곳입니다. 우리는 시스템이 제대로 부팅된다는 것을 알게 된 후에 이 작업을 수행합니다. 왜냐하면 구성 요소를 다시 장착하거나 케이블 경로를 다시 지정하기 위해 조심스러운 배선을 모두 찢고 많은 집타이를 자르는 것을 싫어하기 때문입니다. 물론 이 단계 전에 운영 체제를 설치할 수 있습니다. 물론 창문이 있는 케이스가 없다면 깨끗한 케이블 라우팅은 덜 중요합니다. 하지만 우리는 깔끔하고 예쁜 것을 좋아하기 때문에 시스템을 끄고 전원 케이블을 뽑고 정리할 때입니다.

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빌드 프로세스 중에 케이스 뒷면을 통해 일부 케이블을 라우팅하는 것은 깔끔한 빌드를 위한 좋은 첫 번째 단계입니다. 그러나 여기에서 여분의 케이블 느슨함을 후면 패널을 통해 밀어 넣고 지퍼 타이를 풀어 정리한 다음 측면 패널을 다시 착용합니다. 케이블 라우팅을 가능한 한 완벽하게 만드는 데 몇 시간을 보낼 수 있습니다. 그러나 케이블을 정리하는 데 15분을 투자하면 최종 빌드가 어떻게 보이는지 시각적으로 크게 달라질 수 있습니다.

 

운영 체제, 드라이버 및 업데이트 설치

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빌드 프로세스 전에 Windows 10 또는 선택한 Linux 빌드용 USB 설치 드라이브를 만드는 것이 좋습니다. Windows 10의 경우 Microsoft의 다운로드 페이지로 이동하여 "지금 도구 다운로드" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 8GB 이상의 USB 드라이브를 Windows 설치 디스크로 바꾸는 미디어 생성 도구를 다운로드하여 실행합니다. Windows 10 키가 아직 없는 경우 저렴하거나 무료로 키를 얻을 수 있습니다 . OS에 문제가 있는 경우  Windows 10을 초기 설정으로 재설정 할 수 있습니다 .

USB 드라이브를 새 컴퓨터에 연결하고 전원을 켜면 운영 체제 설치 프로그램으로 부팅해야 프로세스가 진행됩니다. 시스템이 드라이브에 액세스하지 못하는 경우 BIOS로 이동 하여 USB 키를 부팅 장치로 사용할 수 있고 부팅 순서에서 내부 드라이브 또는 드라이브보다 먼저 배치되어 있는지 확인해야 할 수 있습니다.

 

일단 운영 체제를 설치하고 인터넷에 처음 연결할 때 Windows 10은 요즘 장치 드라이버를 얻는 데 매우 좋습니다. 그러나 부품 제조업체의 제품 페이지로 이동하여 최신 업데이트가 있는지 확인해야 합니다.

마지막으로 OS와 드라이버가 모두 업데이트되면 PC 사용을 시작할 때입니다! 당신이 지은 것. 게임을 설치하고, 영화를 스트리밍하고, 사진이나 비디오를 편집하고, Discord에서 채팅하십시오. 그리고 기억하십시오: 더 많은 기능이나 성능을 추가할 준비가 되면 언제든지 업그레이드할 수 있습니다.